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柴大機器人2009-11-28 06:17:57

原發表者:朴花花
好ˋˋˋˋ複雜 T T
我要什麼時候才能學完??
我考慮要買500D 會不會不適合新手呢?

柴大機器人2009-07-28 06:09:17

原發表者:米糕的爹
受教囉
現在只知道結果，卻不知道原理
這篇剛好補足了

柴大機器人2009-07-28 05:59:45

原發表者:感冒拔
太專業專業了啦~~~

給拉奇拔您拍拍手喔~~:102:

柴大機器人2009-05-20 15:54:32

原發表者:亮亮麻
大～推推推
雖然買了單眼半年
很多東西還是一知半解
很仔細看過這幾篇文章 覺得受益良多
想近單眼世界的 都要來看看喔

雖然最後一篇的點測光 我還是霧煞煞:dizzy:

柴大機器人2008-09-19 13:06:19

原發表者:拉奇拔

DSLR新手教學教室 Lesson 8：點測光

                                                                                                           發表於：2005-09-30 04時 lanechen, 瀏覽人次: 238992

我們在遇到複雜光源的拍攝環境時，當然不能只用經驗法則跟曝光補償，來作一個合適的曝光組合。在這一課，我們要教大家利用點測光，來作更精準的曝光判斷。

 雖然說點測光是一個好用的工具，但並不是每一台DSLR中都內建了點測光，有的入門級相機只有中央重點測光的功能，這時，我們可以使用額外的測光錶，或是利用長距離鏡頭來縮小測光的範圍

如同上面的範例照片，在這個光影複雜的拍攝環境裡面，我們要如何作測光呢？完全交給相機處理？那麼拍出來可能就不是原先要的調子；作曝光補償？那要如何判斷甚麼時候加、甚麼時候減呢？

這時點測光就相當的好用了。之前的課程裡，我們提到曝光是以18%的灰作為標準值，所有的曝光系統，到最後都是以這個標準來計算。而18%的灰與人的皮膚輝度接近，所以在上面這個圖例，我們只要選擇模特兒的膚色中，接近一般光線強度下的地方就可以了（圖中用紅色圓圈標起來的地方）。

決定了膚色的中間調完成曝光組合之後，接下來就可以利用曝光補償來決定畫面的調性。當我們需要明亮一點的畫面時，就使用正向的曝光補償；而當我們需要低沈的畫面感覺時，就使用負向的曝光補償來完成。

上面的例子是以人像為主，一般來說，要在膚色中找學中間調並不困難，但是當拍攝的主題跟人物無關時，我們要怎麼樣來決定畫面的中間調呢？在這裡我們提供兩種方法來讓大家參考：

1. 尋找畫面中接近18%灰的區塊

當拍攝經驗逐漸累積之後，我們就很容易的在一個畫面中找出接近18%灰調的地方，它可能是藍天、可能是大太陽下的柏油路面、可能是青綠的草叢、也可能是沒有粉刷過的牆面。

經驗可以幫助我們確認作點測光的地方，多多的拍攝，然後觀察結果來修正自己的判斷。

2. 使用灰卡或是手心來測光

或許我們在判斷中間調的經驗不足、或是環境縕亂，那麼這時可以直接使用灰卡置於環境光源下，直接對著它來測光。

如果沒有灰卡可以使用，可以用自己的手心來取代，使用相機來對著手心測光。前面提到人的膚色接近18%的灰調，所以自己的手其實就是一張很好用的灰卡。不過要記得別用了被太陽曬的很黑的手背，那可是會去影響你的測光結果喔。

同樣的，在我們得到曝光組合之後，再利用曝光補償來決定畫面的調性。一般來說，大部分要做到控制比較精準的曝光時，點測光會比相機內建的程式測光來的好控制。所以對DSLR的新手來說，點測光的使用其實是蠻重要的一門功夫。

柴大機器人2008-09-19 12:57:38

原發表者:拉奇拔

DSLR新手教學教室 Lesson 7：曝光補償

                                                                                                           發表於：2005-09-20 00時 lanechen, 瀏覽人次: 267850

每一部單眼數位相機，都會有「曝光補償」的設定，曝光補償，指的是當我們完成測光，設定光圈快門之後，因應環境光線的變化，對曝光作加減的額外設定。

我們討論過相機的測光系統。在一般環境下，光線比較單純，以相機內建的程式測光，就可以拍出不錯的照片了；可是在光線變化比較大的場合，相機在測光時會發生誤判，這時拍出來的照片不是太亮、就是太暗。

甚麼樣的情況會讓相機的測光系統發生誤判呢？我們在這裡舉兩個最常見的例子；當拍攝畫面中有很多淺色系，環境中的光線反射程度很高，除了現場原本的光線外，額外反射出來的光線，讓測光系統誤判此環境的光線很強，因此相機的曝光組合會比正常情況下的光線值低，拍出來的相片會偏暗。

另外一個例子是在拍攝的畫面中，有很多暗色系的物體或是光線反射程度很低的環境，因為光線被這些物體吸收，讓相機在測光時以為現場光線不足，而設定了比正常還高的曝光值，拍出來的照片就會偏亮了。

為了讓拍攝者可以快速的對曝光量作調整，而不需要重新去設定光圈快門，於是就設計了「曝光補償」這樣的機能，只要簡單的選擇要「增加」或是「減少」曝光量就可以了。

數位相機的曝光補償功能，都是以EV（也就是我們在前面談到的一級、一格的單位）作為單位，調整的格數有分為1/2級跟1/3級兩種，目前大部分的數位單眼相機都有正負2EV的曝光補償能力。

上面有提到讓相機誤判的狀況，但是要設定多少的曝光補償，才可以將曝光值調整回來呢？其實不同的環境就會有不同的曝光補償，並沒有一定的數值，在很多時候都必須靠我們的經驗來判斷。所以初學者在遇到複雜光源的環境時，可以利用相機的「包圍曝光」功能，多拍幾張不同的曝光組合，順便學習判斷要如何作曝光補償。

 讓我們來看看下面的圖例：

為了獲得更正確的曝光，除了利用曝光補償來彌補相機程式測光的缺失外，還可以使用點測光的方式來測光。下一課，我們將為大家來介紹基本的點測光，教授如何在一個複雜的光源下，得到正確的曝光組合。

柴大機器人2008-09-19 12:48:01

原發表者:拉奇拔

DSLR新手教學教室 Lesson 6：感光度

                                                                                                           發表於：2005-09-06 03時 lanechen, 瀏覽人次: 188253

感光度（也就是ISO）指的是感光體對光線感受的能力。在傳統攝影時代，感光體就是底片，而在數位攝影的時代，相機則採用CCD或是CMOS作為感光原件。感光度越高（也就是ISO值越高）時，拍攝時所需要的光線就越少，感光度越低時，對拍攝時所需要的光線就越多。

一般我們常見的ISO數值有：

ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600

當ISO的數值越高時，感光度就越強。目前入門級數位單眼相機的感光度通常從100起跳（NIKON為ISO 200），最高一般都有到ISO 1600的實力。

在每兩個相鄰的感光度號數之間，差異的感光能力是兩倍，也就是說，ISO100的感光能力是ISO50的兩倍，同樣的ISO1600的感光能力是ISO800的兩倍。這裡的計算方法，跟我們在前面課程中提到過的光圈和快門是一樣的。

感光度跟光圈、快門一樣，在兩個相鄰號數之間都有「一級」或是「一格」的差距。所以，我們在換算曝光量時，同樣的也可以把ISO帶進去裡面作變換。例如：

F2.8、1/60s、ISO 100 = F5.6、1/60s、ISO 400

（因為光圈減少了兩格的光量，所以右邊在ISO感光度上增加了兩格補回來）

提高感光度可以幫助我們在環境比較暗的場合來拍照，而不需要藉助閃光燈、或是大光圈的鏡頭來輔助，不過它也有一個很難令人忍受的缺點，就是當感光體的感光度越高，所拍攝出來的圖片粒子就會越粗造，畫面的雜訊也會增多。

一般數位單眼相機對雜訊及粗粒子的抑制能力，也是作能力評比時的一個重要評分依據。我們來看看在使用低感光度跟高感光度兩種情況下，畫面的雜訊跟粒子的差異有多大：

從上面的局部放大畫面，可以見到提高感光度之後，對畫面產生的負面影響。一般如果拍攝者要求畫面的細緻度及高品質，在拍攝時就盡量不要使用高感光度的設定。這時因為光線不足勢必要拉長拍攝時間或是補光，所以閃光燈或是三腳架就成了必備的工具。

如果從另一個角度來看，高感光度所造成的粗粒子有時反而可以拿來好好的運用，變成另外一種特殊的攝影效果。在以前傳統攝影的時代，有時為了要拍出粗粒子效果的照片，我們會特意使用高感光度的底片來拍攝，然後在沖片時再利用高溫縮短時間的方式，來增加雜訊及顆粒。現在只要在拍攝時簡單的設定一下感光度，然後在後製時，利用影像軟體再作一下處理，就可以獲得很棒的效果了。

柴大機器人2008-09-19 12:35:42

原發表者:拉奇拔

DSLR新手教學教室 Lesson 5：對焦

                                                                                                         發表於：2005-07-21 19時 lanechen, 瀏覽人次: 218696

一張好的照片，最基本的條件，就是要擁有良好的曝光和正確的對焦。在前面我們已經講過了曝光的觀念和換算方法，在後面會繼續教大家如何因應環境來調配合適的曝光組合，這一課，我們要先教大家正確的對焦方法跟觀念。

自動對焦功能已經是現在DSLR的基本功能了，尤其是有超音波馬達的推動和更新更強的對焦程式輔助。在一般的拍攝情況下，要做到正確的對焦已不再是件困難的事情了，不過還是有許多人常常會拍出失焦的照片，有些時候連攝影老手也會犯下這樣的錯誤。

為了幫助初學攝影的朋友可以拍出清晰的照片，這堂課我們特別列出了一些在對焦時，容易發生的疏忽和錯誤。只要在拍攝時仔細的注意下面的一些情況，就可以避免失焦或是焦距偏移的情況發生。

1.反差低的環境

基本上，自動對焦的系統通常是利用環境中的反差，經過運算合焦後，來達成自動對焦的目的。這樣的設計在拍攝環境反差比較低時，就會發生對不到焦的情況，很難達成合焦的動作，也就是一般常說的「迷焦」。

在反差低的環境對焦時，可以將對焦點移到同樣距離內反差比較大的物體，完成對焦的動作之後，再將鏡頭移回至我們要構圖的範圍中。在進行這個動作的時候，完成對焦後記得要先鎖定焦點，以免重新構圖時又失去了已經對好的焦距。一般的相機要鎖定焦點，採用的是半按快門的方式，其它較複雜的設定可以參閱相機的說明書來設定此動作。

2.低亮度的環境

在亮度比較低的拍攝環境，也很容易產生迷焦的狀況。一般相機所設定的自動對焦，在環境上有一定的亮度限制，低於這個限度時，自動對焦就會喪失它的功能。現在的數位單眼相機大多有對焦輔助燈的設計，在光度不足時，對焦輔助燈會自動發光來協助對焦。不過這個小燈通常功率不強，能幫助照射的距離有限；另外，高階的數位單眼相機通常也沒有對焦輔助燈的設計。

解決的方式是在低光度拍攝時，另外加裝外部閃燈。功能比較齊全的外部閃燈都有功率更強的對焦輔助燈功能，甚至能投射會造成反差的紅光來幫助對焦。

另外一個方法是使用手電筒或其他的外部光源來照射，幫助對焦可以順利完成，要不就是乾脆改用手動對焦，以自己的眼睛來確認。

3.對焦點不在中央

當對焦點不在中央時，我們必須先在畫面裡的焦點對焦，然後再重新構圖。進行這個動作的時候，常常會因為疏忽，而在重新對焦時讓焦點跑掉，對到不是我們原來預設的位置。

在上面第1點「反差低的環境」中，有提到利用半按快門來保持原先鎖定的焦點，一般在拍攝時我們很容易因為疏忽，而忘記去做這樣的動作。所以養成半按快門的好習慣，在重新構圖時才不會有焦點跑掉的情況發生。

此外，有的相機還可以設定其他的按鍵作對焦，快門鈕則專門執行測光及按下快門的動作。這樣的設定也可以避免跑焦的情況。

4.被攝體是處在連續移動的狀態

當被攝體處在一個連續移動的狀態之下，我們在對焦完按下快門之前，可能因為被攝體已經離開了拍攝的位置，而發生失焦的情況，像我們在拍小朋友嬉戲的畫面時，就很容易發生這樣的情況。

 解決的方法可以利用相機本身的「連續對焦功能」，將對焦選項切到這個位置之後，相機就會自動對移動中的被攝體，持續地做對焦動作，一直到快門被按下為止。當然這個功能也並非是萬靈丹，當相機本身的連續對焦功能不夠強悍時，偶而也會有抓不到焦點的情況發生。

各家廠牌連續對焦的能力不盡相同，目前在動態追焦上的表現，以Canon最為攝影人所稱道，而Nikon在這方面也有不錯的表現。熟悉自己拍攝的主題後，選擇購買適合的相機，是每一個拍攝者事前應該做好的功課，如果相機的連續對焦功能不盡理想，那麼拍攝者不妨改成手動對焦，順便訓練一下自己對焦的速度跟能力。

現在數位單眼相機的功能，可以說是一台比一台強，但是面臨上述種種情況，自動對焦還是會有失準的時候，所以除了留意這一堂課提到需要注意的情況之外，花點時間好好練習一下手動對焦能力，也是攝影人應該具備的能力。

柴大機器人2008-09-18 14:15:59

原發表者:破百家
好難理解喔.....:132:
最近也沒時間練習照相>_<

柴大機器人2008-09-18 13:38:26

原發表者:拉奇拔

DSLR新手教學教室 Lesson 4：景深

                                                                                                           發表於：2005-07-06 00時 lanechen, 瀏覽人次: 144898

所謂的景深，就是在拍攝的場景中，被攝主體呈現出清晰的範圍。景深可能很長，也可能很短、很淺，我們可以根據需求調整攝影的模式來控制景深的長短。

一般會影響到景深長短的原因，有下面三種：

1.光圈越大、景深越淺，光圈越小、景深越長

在拍攝距離不變的拍攝情況下，使用大光圈來拍攝時，因為景深變淺，被攝體的前後景物會變得比較模糊。而使用小光圈時，被攝體前後景物清晰的距離就會變長。

2.鏡頭的焦距越長、景深越淺，鏡頭的焦距越短、景深越長

在光圈、快門都不變時，拍攝同一個場景，使用長鏡頭會讓景深變淺。而使用廣角鏡時，景深就會變長。

3.距離拍攝體越近時、景深越淺，距離拍攝體越遠時、景深越長

在光圈、快門、鏡頭焦距都不變的情況下，拍攝同一場景，離被攝體越近時，景深就會越淺。離被攝體越遠時，景深就會越長。

由上面三點我們可以發現景深的長短，主要是由光圈、鏡頭焦距及拍攝距離來控制的，因此在需要控制景深的拍攝場合中，我們就可以調整這些要素來拍出合適的照片。

在早期的鏡頭環上面都有景深的速查表，可以從上面讀出景深的範圍和長度，但是現在的自動對焦鏡頭大都捨去了這個設計，要不就是在鏡頭上附個非常簡陋的景深表，實用功能不大。

對於業餘拍攝者來說，會去讀景深表的人其實是相當少的，大多數人都用經驗法則去判斷景深長度；另一個方法是利用相機的「景深預視」功能，按下景深預視鈕後，從觀景窗判斷景深長短，這是最快也最直接的方法。不過它的缺點是當使用小光圈拍攝時，因為進光量變小，而使得按下景深預視鈕後，從觀景窗看出去會變得比較暗。

就一般的拍攝情況來說，在拍攝風景的場合，我們常利用長景深來表現整個清晰的場景，所以使用縮光圈的方式來拍攝。但因為光圈縮小進光量也跟著變小，使得快門速度變低，就需要使用腳架來穩定機身，這也是風景攝影常會用到腳架的原因之一。

當我們在拍攝人像時，會利用淺景深的方式來模糊被攝體前後的景物，藉以凸顯主題的強度，同樣的拍攝手法也可以用在其他的場合上。要凸顯主題，淺景深是一個很方便的手法，所以一般在購買器材時，會依據需求選購一兩支大光圈的鏡頭，除了能在低光度下拍攝外，能靈活運用淺景深也是一個重要原因。